Формирование кроны груши, правила обрезки, схемы

Почему груше требуется обрезка

Груша относится к садовым культурам, нуждающимся в солнечном свете. Он необходим ей для роста и плодоношения, поэтому обрезка нужна, в первую очередь, чтобы проредить крону. Регулярное удаление молодых побегов обеспечивает дереву возможность отдавать все силы уже сформировавшимся ветвям. Так все полезные вещества идут на обеспечение роста плодов, а значит, урожай будет больше и качественнее.

Правильно проведённая обрезка омолодит дерево, сформирует крону и повысит урожайность

По моему мнению, дело не только в том, что груша должна отдать как можно больше соков плодам. Это дерево вырастает очень высоким и раскидистым, если не проводить обрезку. Мало того, что оно затенит соседние растения, так ещё и собирать плоды будет крайне сложно, особенно если придётся лезть наверх. На посаженных поблизости грядках вряд ли будет хороший урожай: раскинувшиеся в стороны густые ветки не дают никакой овощной культуре ни малейшего шанса получить достаточно солнечного света. Вот мои соседи свою грушу не обрезали, она разрослась вширь и ввысь, затеняя собой участок и осыпая его в конце лета большим количеством плодов нетоварного вида. Правда, весной дерево цветёт просто роскошно. К тому же под такой кроной хорошо отдыхать жарким днём.

Кроме того, дереву может потребоваться санитарная обрезка, а именно удаление больных, подмёрзших за зиму, сухих и надломленных веток. Любое повреждение ветвей может со временем привести к болезни растения, становясь уязвимым местом для проникновения бактерий, вирусов и вредоносных насекомых.

Как груша реагирует на обрезку

Часто, у начинающих садоводов, груша в процессе обрезки и формирования кроны начинает расти совсем не в том направлении, как было задумано. Это может быть связано с конкретным сортом и свойственным ему типу роста. Поэтому при обрезании груши используется совмещение различных приёмов. Так обрезка может выполняться вместе с отгибанием.

Есть груши, у которых преобладает верхушечное или апикальное доминирование и есть сорта, где доминируют боковые побеги, по-другому – это колоновидные сорта. Хорошо формируются следующие сорта с мезотоническим типом ветвления:

• памяти Яковлева;
• ласточка;
• августовская роса.

Достаточно обрезать саженец на высоту штамба, добавив 20 см и удалить все боковые побеги – деревце, в процессе роста, будет формироваться самостоятельно.

Для таких сортов детально подойдёт разреженно-ярусное формирование кроны. А груша сорта Брянская красавица имеет апикальное доминирование. Активно растёт только один побег, который подавляет все остальные.

При обрезке получаются побеги, которые растут под острыми углами почти параллельно стволу. Для таких сортов подойдёт формирование горизонтальными рядами. При этом выращивается один побег и отгибается.

Выросшие в месте изгиба побеги прореживаются и так же отгибаются, но в противоположную сторону.

Виды обрезки

В зависимости от целей, обрезка может быть нескольких видов:

• формирующая;
• прореживающая;
• санитарная;
• омолаживающая.

Формирующая

Эта обрезка применяется в первые годы жизни груши. Её задача правильно организовать форму кроны и стимулировать рост плодовых звеньев. Для груш, чаще всего, применяется разреженно-ярусная и пирамидальная форма кроны.

Ярусная крона состоит из лидера, 5-6 основных веток первого уровня, 7-8 побегов второго уровня и плодовых звеньев. В первом ярусе достаточно трёх скелетных ветвей, а в следующем, можно оставить две-три. Расстояние между ярусами выбирается порядка 60-80 см.

Ветви первого яруса могут быть расположены достаточно близко друг к другу, а отростки второго яруса располагаются более разреженно, через 30-40 см.

На всем протяжении формирования кроны нужно избегать слишком сильной обрезки, поскольку она ослабляет рост деревьев и удлиняет срок вступления их в пору плодоношения. Это же правило распространяется и на то, как обрезать молодую яблоню.

Для формирования груш, привитых на карликовые или полукарликовые подвои, применяется Крымская пальметта. Правильная крона состоит из четырёх пар основных веток, расположенных в одной плоскости. Для пальметты обязательно применяются шпалеры из толстой проволоки. Формирование кроны выполняется в течение всего вегетационного периода путём подрезки и отгибания развитых побегов до нужных углов и фиксации их на шпалере.

Все побеги должны иметь одинаковую длину. Если какой-то побег отстаёт в росте, то угол отгиба следует уменьшить.

Прореживающая

Прореживающая или регулирующая обрезка предназначается для коррекции уже сформированной кроны, в процессе развития грушевого дерева. При такой обрезке удаляются лишние побеги и ветки, которые перегружают дерево и препятствуют нормальному освещению и вентиляции плодовых звеньев.

Прореживающая обрезка обычно выполняется весной до начала движения соков.

Санитарная

Санитарная обрезка груши производится с целью улучшения её развития, роста и плодоношения. Удаляются лишние, повреждённые и больные части дерева.

Такая обрезка позволяет стимулировать активность растения и способствует перенаправлению потока питательных веществ от корней к молодым побегам. При санитарной обрезке удаляются следующие элементы:

• засохшие;
• поражённые морозом;
• растущие внутрь;
• растущие вверх под острым углом;
• больные;
• трущиеся;
• обломанные;
• старые.

Высохшие побеги срезаются до основания главной (скелетной) ветви. Удаляя подмороженные элементы растения можно восстановить проводящую систему и активизировать развитие здоровых частей дерева.

Побеги растущие внутрь, загущают крону, ограничивают освещение и нарушают цветение и созревание плодов. Ветви, растущие вверх, нужно удалять, так как они плохо держат нагрузку и обломятся в любом случае.

Больные отростки представляют опасность не только для одного дерева, но и для всего сада. Из двух трущихся друг об друга побегов удаляют более слабый побег, при этом второй будет нормально развиваться. Обломанные и старые отростки удаляют с последующей дезинфекцией места среза и обработкой его садовым варом.

Омолаживающая

Омолаживающая обрезка позволяет продлить жизнь дерева на достаточно продолжительный срок. Если годовые приросты короче 25 см, то выполняется лёгкое оздоровление. Оно позволяет восстановить плодоношение и стимулировать прирост.

Если приросты имеют не более 10 см длины, то следует проводить активное омоложение и понижение кроны. Убирается практически вся крона, где остаются только скелетные (основные) ветви и обрастающие веточки.

Рисунок: Омолаживающая обрезка кроны плодовых деревьев.

Если дерево очень старое и запущенное, то крону можно сформировать заново. Сначала сильно прореживают крону, удаляя все многолетние отростки. На другой год в точках обрезки вырастает много волчков из-за активного поступления питательных веществ.

Волчки, которые растут внутрь кроны, подлежат удалению, а оставшиеся волчки, растущие в нужном направлении, укорачивают до 2-3 почек. Из отрастающих побегов и будет формироваться новая крона. Часть побегов не удаляют, а используют для формирования кроны, при этом старую крону обрезают на 3-4 летний прирост.

Пример омолаживающей обрезки на примере обрезки старой яблони весной можно прочесть здесь.

Омолаживающая обрезка обычно проводится в год, когда ожидается обильный урожай. В неурожайные годы омоложение нужно проводить очень аккуратно, чтобы не остаться без плодов.

Сроки проведения

Обрезка подразделяется на следующие периоды проведения:

• весенняя;
• летняя;
• осенняя.

Весенняя

Опытные садоводы предпочитают проводить весеннюю обрезку, так как при правильном соблюдении сроков, груша испытывает минимальный стресс и сразу после обрезки вступает в период вегетации.

Весенняя обрезка производится до начала движения соков и при устойчивой положительной температуре, которая должна быть не менее + 50С, как днём, так и в ночное время. В средней полосе России этот период выпадает на конец марта или первую декаду апреля. Обилие влаги и солнечного тепла позволят дереву без негативных последствий перенести обрезку.

Для получения сильной основы грушевого дерева следует определить самый сильный побег, который будет лидером и, в дальнейшем, удалять конкурентов. Срезая ветку, ей нужно сразу определять замену.

Не рекомендуется оставлять на штамбе развилку, из которой растут две сильные ветви.

Максимальное плодоношение приходится на ветви, которые расположены под большим углом к стволу, поэтому побеги, растущие под острыми углами, следует удалять или отгибать, придавая им горизонтальное положение.

Летняя

При летней обрезке груши используется метод прищипывания молодых побегов. Это позволяет легко удалить всю верхнюю часть до одеревеневшей основы. Эта процедура позволяет молодым побегам расти в длину.

Летняя обрезка обычно начинается в июне и продолжается до конца летнего сезона. В процессе прищипывания рост побегов только приостанавливается, поэтому операцию следует повторять через каждые 10 дней. Летнее прищипывание помогает формированию плодовых почек.

Осенняя

К осенней обрезке можно приступать в конце августа, но допускается её проведение до начала декабря.

В основном осенняя обрезка требуется грушам с ранними сроками плодоношения. У таких сортов обычно формируется крона пирамидальной формы. Осенняя обрезка стимулирует способность дерева давать больший урожай. Осенью так же удаляются повреждённые сухие и больные ветви. При осенней обрезке не удаляют большое количество ветвей, чтобы дерево не ослабло и хорошо перенесло зиму.

Чаще всего осенью проводится обрезка винограда, о чем расскажет данный материал.

При обрезке нельзя оставлять пеньки, поэтому срез выполняется у самого основания ветви.

Правила обрезки

Существуют определённые правила, которые следует соблюдать при проведении обрезки. Для правильного формирования кроны и развития плодов, обрезку следует проводить ежегодно. Высота штамба варьируется от 60 до 90 см. Если обрезку выполнить слишком высоко, то и крона сформируется на большой высоте, что осложнит сбор урожая.

Так же не рекомендуется выполнять слишком низкую обрезку, так как это затруднит обработку приствольного круга. Сильные вертикальные ветви или волчки подлежат постоянному удалению, поскольку на них расходуется много питательных веществ, а плоды на таких ветвях не растут. Все хорошо развитые побеги, находящиеся рядом центральным побегом, нужно удалять, так как они являются конкурентами.

Так же удаляются сильные побеги, выросшие на скелетных ветвях. Если побеги нарушают форму кроны, то их следует ослабить, обрезав до 3 почек.

Схема обрезки груши

Есть определённые правила обрезки растения ещё с момента посадки и до начала плодоношения. К ним также относятся и схемы формирования кроны. Чтобы обрезка не стала стрессом для деревца и причиной его гибели, используйте такие материалы и инструменты:

• лестница или стремянка;
• секатор для срезания ветвей до 2 см в диаметре;
• сучкорез для более толстых ветвей (у него ручки короче, чем у секатора);
• садовый нож;
• пила для обрезки самых толстых веток.
• Средство для защиты от болезней Садовый вар

Пользуйтесь стремянкой, острыми садовыми инструментами и садовым варом для обработки срезов, чтобы провести обрезку правильно

Все инструменты должны быть остро заточенными и продезинфицированными перед работой. Кроме того, вам потребуется садовый вар или масляная краска, чтобы замазывать срезы.

Что такое отгибание и подвязка

Существует несколько несложных приёмов, позволяющих регулировать рост и плодоношение грушевого дерева. Самыми распространёнными являются отгибание и подвязка ветвей. При формировании кроны часто приходится изменять пространственное положение ветвей. Для усиления роста нужно чтобы ветвь отходила от ствола под углом 45-600, а для ослабления активности ветвь нужно отогнуть в горизонтальное или более пониклое положение.

При отгибании ветви до горизонтали, почти все почки дают плодовые образования. Если при отгибании ветви получается дуга, то самый сильный прирост формируется на её вершине. Для усиления роста ветви её подвязывают мягкой вязкой к центральному проводнику, распоркам ли шпалерам.

Рисунок: Отгибание и подвязка веток плодовых деревьев.

Что такое пинцировка

Пинцировка или прищипывание представляет собой приём, направленный на регулирование роста ветвей. Пинцировка, обычно, выполняется летом, когда прищипывают верхушки побегов с 3-5 листиками.

Этот приём так же стимулирует развитие боковых почек. Пинцировка проводится только на мягких и зелёных побегах, до их одеревенения. Процедуру можно выполнять пальцами или секатором.

Формирование ярусов у саженца груши

За год после проведения посадки грушевое деревце уже прижилось и полностью адаптировалось. В это время нужно начинать процесс формирования кроны, который длится три сезона и состоит из нескольких этапов.

Существует 5 видов формы кроны для груши:

• разреженно-ярусная;
• улучшенная ярусная;
• веретеновидная;
• чашеобразная;
• полуплоская.

От выбора формы будет зависеть схема, используемая для обрезки ветвей.

Существуют разные мнения о том, какая форма кроны лучше. Например, новичкам в садоводстве рекомендуют разреженно-ярусную форму — она проще в реализации, и позволяет исправить впоследствии некоторые ошибки, допущенные при обрезке. Садоводы с большим опытом, наоборот, утверждают, что наиболее практичными являются веретеновидная и чашеобразная формы. Первая отлично подходит для маленького участка, на котором груши находятся близко друг от друга, вторая значительно облегчает сбор плодов.

Разреженно-ярусная форма

Несмотря на свою простоту, схема разреженно-ярусной кроны требует внимательного подхода. Рассмотрим её подробнее.

1. Для того чтобы сформировать крону по этой схеме, в первый год роста саженец груши нужно обрезать до высоты 80 см. Если нужная длина деревцем не была достигнута, обрезать верхушку не стоит.
2. Второй год — период формирования штамба (ствола до уровня нижних ветвей). Чтобы сделать это, с центрального проводника срезаются все разветвления ниже 50 см от уровня почвы. Нужно оставить 3 самые сильные боковые ветки, отходящие от ствола под углом 45°, и центральный побег. Остальные ветви срезаются.
3. Боковые побеги подрезают так, чтобы их длина не превышала 50–60 см. Впоследствии на них будут сформированы ветки второго порядка над нижним ярусом. Они должны расти на расстоянии 40–50 см от ствола. Оставленные в качестве скелетных (основных, отходящих от ствола) ветки, не выросшие длиннее 50 см, подрезают до длины 35 см. Центральный проводник должен быть выше веток яруса на 20–30 см. Если проводник слабый, не превышающий по толщине диаметр скелетных ветвей, он должен возвышаться на 40 см над линией обрезки ветвей.
4. На третий год, весной, нужно оставить молодые побеги, длина которых составляет 25–40 см (именно они станут плодоносящими). Скелетные ветки при необходимости укорачивайте до 50 см. Ветви с диаметром больше толщины проводника нужно вырезать «на кольцо».
5. Если в третий год роста высота груши составляет 2,5–3 м, нужно ограничить рост дерева. Это делается переводом «на боковую ветвь»: проводник подрезают на выбранной высоте над молодой боковой веткой.

Итак, грушевое дерево, крона которого сформирована по принципу разреженно-ярусной схемы, состоит из:

• центрального проводника;
• первого яруса из 5–6 скелетных веток;
• 6–8 ветвей второго порядка;
• полускелетных и обрастающих плодовых веток.

Разрежено-ярусная схема формирования кроны хорошо подходит для сильнорослых груш

Пространство между ярусами должно составлять 50–60 см. Оставляйте для скелета ветви, отстоящие от главного проводника под углом 45—60°. Учтите, что они не должны мешать доступу света друг к другу. Чтобы обеспечить это, проконтролируйте угол расхождения между такими ветками: он должен составлять не меньше 120°. Полускелетные ветки рекомендуется оставлять только на нижнем уровне.

Видео: как сформировать разреженно-ярусную крону на плодовом дереве

Улучшенная ярусная схема

Этот метод похож на предыдущий. Отличие лишь в том, что нужно оставить больше скелетных ветвей. Так в нижнем ярусе будет 4 скелетные ветви, а для того, чтобы заложить второй ярус, нужно оставить 5–6 почек. Из них со временем появятся сильные здоровые побеги, половина которых станут каркасом яруса. Так у груши будет два уровня в 50–60 см друг от друга с 6–8 каркасными ветками.

Рекомендуются такие схемы улучшенной ярусной кроны:

1. Нижний ярус — 3–4 каркасные ветки, второй ярус — 2–3 каркасные ветки, третий ярус отсутствует, над вторым ярусом оставляют две одиночные ветки.
2. Нижний ярус — 3–4 каркасные ветки; второй ярус — 2–3 каркасные ветки, третий ярус — 2 каркасные ветки, над третьим ярусом оставляют 1–2 одиночные ветки.

Веретеновидная крона

У профессиональных садоводов формирование веретеновидной кроны очень популярно. Плодоношение у деревьев с такой кроной начинается рано, а урожайность повышается. Это обусловлено хорошим проветриванием и освещённостью ветвей.

Особенность веретеновидной схемы — в большом количестве полускелетных веток. Методом подвязки им придаётся горизонтальное положение. Ветви размещаются спирально, между ними соблюдается расстояние в 2–4 побеговые почки.

Опытные садоводы чаще всего выбирают веретеновидную форму кроны

У этой схемы есть недостаток: нижние ветки отвисают, усложняют уход за почвой вокруг ствола и очистку штамба. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно оставить в нижнем ярусе ветки длиной до 1,5 м, растущие под углом 50–60°. Те ветви, что растут выше, должны иметь горизонтальное направление.

Видео: правила формирования веретеновидной кроны

Чашеобразная крона

Этот вид кроны также называют вазообразной. Схему относят к безлидерной формировке, в которой скелетные ветки растут на одном уровне (ярусе) на штамбе высотой в 50 см.

В первый сезон роста центральный проводник вырезают. При этом остаются 3–4 каркасные ветви, равноудалённые друг от друга. У каждой есть по 2 отвода второго уровня и по 3–4 третьего уровня.

Чашеобразная крона очень удобна для сбора урожая

Чашеобразная крона хорошо освещается солнцем со всех сторон, к тому же она очень удобна при сборе урожая. К недостаткам можно отнести хрупкость скелетных веток, которые легко ломаются под весом плодов. Но с другой стороны, у таких деревьев меньше подверженность к грибковым болезням.

Полуплоская крона

Эту схему рекомендуют применять на грушах, привитых на среднерослые подвои. Также часто полуплоская крона формируется на небольших участках, где плодовые деревья из-за недостатка места высаживают возле заборов и построек.

Груши с полуплоской кроной — хороший вариант для маленького участка

Полуплоская крона характеризуется наличием 4–6 скелетных веток, расположенных относительно штамба под углом 45–55°. Нижний ряд состоит из двух веток, растущих зеркально друг к другу. Оптимальное расстояние между ними должно составлять 20 см. Выше формируется несколько следующих ярусов, в каждом из которых по 2 скелетных ветки. Для сильнорослых сортов груш считается оптимальным межъярусное расстояние в 100 см, для среднерослых — 70–80 см.

Когда проводится обрезка

Для каждого возраста дерева существуют свои определённые правила обрезки. Это связано с формированием кроны на разных этапах развития плодового дерева.

Однолетней

Сразу после посадки саженец следует обрезать на высоту 60-70 см. Центральный проводник или лидер выпустит побег под срезом, а по бокам появятся ещё несколько молодых побегов. Постепенно ниже места прививки будут возникать молодые побеги, которые следует удалять.

Двухлетней

Такое деревце уже имеет 6-8 боковых побегов, из которых будут формироваться основные ветви. Для этого нужно оставить 3-4 веточки, которые располагаются по кругу на равных расстояниях друг от друга. Остальные ветви обрезаются.

Угол отклонения основных ветвей от ствола должен составлять 45-600. Основные ветви обрезаются на четверть длины и на внешнюю почку. Лидер обрезают так, чтобы он был выше остальных ветвей на 20-30 см. Побег-конкурент следует обязательно удалить. Конкуренты, выросшие на основных ветвях, так же подлежат обрезке на кольцо.

Трёхлетней

Центральный проводник обрезается на четверть высоты, а новый прирост срезают на внутреннюю почку. Обильные волчки обрезают на кольцо, а тонкие загибают и укорачивают, превращая их в плодоносные ветви. Все ветки, растущие под острыми углами, удаляются. При низком штамбе близкие к земле ветви укорачиваются.

Четырёхлетней

В этом возрасте у дерева закладывается второй вертикальный ярус. В процессе обрезки удаляются ветви конкуренты, а однолетние приросты не трогают, чтобы не стимулировать процесс роста. Ветви, нарушающие форму кроны, обрезают на кольцо и удаляют все волчки.

Взрослой груши

Возраста зрелости груша достигает к пяти годам и несколько лет обрезка будет минимальной. Так как к этому времени крона полностью сформирована, то, в основном, выполняется только поддерживающая и санитарная обрезка. Постепенно крона будет загущаться и количество солнечного света в её центре заметно уменьшится. Чтобы не снижать плодоношение потребуется прореживание, которое, по правилам, может занять 2-3 года. Это необходимо чтобы сохранить баланс между корневой системой и кроной. За один раз можно удалять не более 2-3 толстых ветвей.

Старой

Грушевое дерево, которому исполнилось 12-15 лет, требует серьёзного омоложения. Первым признаком того, что пора проводить эту процедуру, является уменьшение годового прироста. Обрезку начинают весной и проводят постепенно в течение нескольких лет, чтобы не погубить дерево. Очень толстые ветви удаляют по 2-3 за сезон, а годичный прирост сокращают на четверть. Обязательно удаляют ветки, растущие внутрь кроны, вертикальные и перекрещивающиеся.

Особенности обрезки подмёрзшей груши

Если дерево пострадало от мороза, то выполняется соответствующая обрезка. Если подмёрзла верхушка молодого деревца, то её обрезают на одну треть. У дерева имеющего развитую крону следует внимательно осмотреть все ветви и установить величину поражения.

Дерево, в этих местах, приобретает тёмно-коричневый или чёрный цвет. Если большая часть ветви подмёрзла, её обрезают на кольцо или до здоровой древесины. При этом в первую очередь следует заботиться о здоровье дерева, а формирование кроны может подождать.

Важные рекомендации

Начинающим садоводам трудно разобраться с процедурой штамбования, а значит они могут допустить серьезные ошибки. Им помогут рекомендации более опытных хозяев:

• обязательно нужно прорастить штамб;
• черенки для привоя выбирают в апреле;
• необходимо правильно сделать надрезы;
• желательно использовать садовый вар.

После посадки штамб подвязывают и проращивают сразу до желаемой высоты. Если это дерево, то оно должно быть полутораметровым и выше, кустарникам достаточно 50−70 см. Все это время его крепят к опоре. В апреле подбирают молодые черенки для привоя. На них обязательно должны быть почки. Для клина делают два среза внизу, а для правильного проращивания один вверху побега.

Вставлять черенок в штамб нужно так, чтобы не повредить оба растения. Не стоит использовать острые и металлические предметы, все лучше делать руками. Место крепления закупоривают полиэтиленом и смазывают садовым варом, чтобы избежать проникновения вредителей и загнивания.

Если для штамба было выбрано декоративное растение, то его лучше разместить на газоне. Когда появятся цветы, они будут красиво выглядеть на фоне зеленой травы. Но пространство вокруг ствола освобождают от газона и мульчируют. Для этого готовят смесь из торфа, песка, гальки и древесных опилок. Ею посыпают землю и накрывают бумагой или пленкой.

Толщина насыпи должна достигать 12 см. Этот слой летом помогает почве быстрее прогреться, а зимой защищает ее от промерзания.

Мульча задерживает в себе влагу, позволяя растению постоянно питаться, а также она не дает сорной траве разрастаться.

Высота штамба

Следите за высотой штамба. Она может быть в пределах от 60 до 90 см. Ствол и ветви должны быть достаточно сильными, чтобы выдержать осенью вес обильного урожая и не сломаться.

Если не делать обрезку регулярно, ветки станут ломкими, а объем цветения снизится. Это приведет к уменьшению количества завязей и потере вкусовых качеств плодов. Дерево вырастет слишком раскидистым и высоким.

Принцип соподчинения

Этот принцип подразумевает правильное расположение побегов на дереве. Самые толстые и крепкие находятся снизу, а верхние веточки могут быть тонкими и слабыми. Своевременная обрезка обеспечивает садоводу доступ к плодам при снятии урожая.

Не забывайте места срезов каждый раз обрабатывать садовым варом или олифой, чтобы раны поскорее затягивались. Иначе они станут рассадником грибков и патогенных бактерий – дерево начнет болеть и в итоге может погибнуть. Подобная обработка также не допустит пересыхания растения.

Волчки вырезать постоянно

Волчки представляют собой крепкие ветви, растущие вертикально. Они не плодоносят, поэтому не нужны на дереве. Убирайте их на протяжении всего сезона, иначе побеги будут забирать питательные вещества и влагу, лишая растение сил. Их не будет хватать на образование завязей и поспевание плодов.

Главная задача обрезки – это избавление от лишних, ослабленных или поврежденных веток.

Крона должна быть прозрачной

Обрезка, выполненная по правилам, помогает предотвратить загущение кроны. Когда ветви растут слишком близко, то задевают друг друга, получая повреждения.

Кроме того, они не пропускают солнечные лучи. Побеги, находящиеся внутри, не получат достаточного количества света и не смогут полноценно плодоносить. Бороться с вредителями так тоже проще, загущенность способствует их быстрому распространению.