Груша обыкновенная: цветковое растение и его жизненая форма

История

Растение груша обыкновенная является медленнорастущим сильнорослым деревом или раскидистым кустарником. Культура является приспособленной к различным условиям выращивания. Предположительно окультуривание диких форм началось в Древней Греции.

На территории бывшей СССР первое упоминание было в 11 столетии.

Морфология дерева

Растение Груша.

Максимальная высота дерева может достигать 25-30 метров, а сроки жизни даже 200 лет. Крона по форме может ощутимо отличаться, в зависимости от сорта. Молодые листья чуть опушены, их длина зачастую равна длине черешка.

Цветение обильное, продолжительность зависит от особенностей региона и сортовых характеристик. Лепестки чаще всего белые, но встречаются розоватые. Плоды дерева отличаются по форме и размеру. Варьироваться может и количество плодов.

Экология

Растение требует определённых условий выращивания. Это касается почвы и климата. Для полноценного развития груша предпочитает слабокислый или нейтральный грунт. Важным требованием должна быть хорошая проводимость воздуха. Дерево положительно отзывается на внесение всяческих подкормок, минерального и органического происхождения.

Чтобы фрукты на дереве успели созреть, необходимо довольно много безморозных дней. Причём если летние сорта созревают довольно быстро, то для зимних эта цифра может достигать 180 дней.

Груша любит солнце продолжительное время.

Характеристика культуры

Груша обыкновенная – листопадный кустарник или дерево высотой до 20 м с густой сильноветвящейся кроной и прямым стволом, покрытым морщинистой корой. Листья темно-зеленые, с блеском, кожистые, овальные, округлые или продолговато-округлые, заостренные, мелкозубчатые, сидят на длинных черешках. Осенью листва приобретает коричневато-золотистую или желтую с темными точками окраску. При засыхании листья чернеют. Цветки белые, бело-розовые или розовые, одиночные или собранные в щитковидные соцветия по 6-12 штук, располагаются на цветоножках средней длины (до 5 см), формируются из прошлогодних плодовых почек. Цветение обильное, наступает в мае и длится до 15-15 дней.
Плоды округлые, продолговато-округлые или грушевидные, в зависимости от сорта отличаются окраской, формой и величиной. Созревают плоды в августе-сентябре. Семена коричневые, некрупные. В плодоношение груша обыкновенная вступает на 3-8 год после посадки. Важно: все сорта груши обыкновенной самобесплодны, для обеспечения нормального плодоношения на участке необходимо высадить, как минимум, два взаимоопыляющихся сорта. В настоящее время выведено немало зимостойких сортов, но даже они во время весенних заморозков часто сбрасывают цветки. Резкие перепады температур также негативно влияют на цветочные почки. В суровые зимы часто подмерзают скелетные ветви и древесина.

Описание

Дерево груши достигает высоты 15—20 м бывает до 30 метров, относится к семейству розоцветных. Крона пирамидальная, с вытянутыми вверх побегами, в молодом возрасте более узкая, со временем становится раскидистой. Кора молодых деревьев гладкая, с возрастом становится неровной, растрескивается и отделяется от ствола целыми участками.

Листья разнообразные по форме и величине, в большинстве округлые, широкояйцевидные или удлиненные, края мелкозубчатые или пильчатые с остроконечными зубчиками (могут быть и неправильно пильчатые), верхняя сторона листовой пластинки голая, блестящая, темно-зеленая, нижняя — светло-зеленая, иногда опушенная, верхушка листа может быть с разной степенью заостренности (удлиненной или короткой, сужающейся постепенно или внезапно).

Цветки пятилепестковые, белые, иногда с розовым оттенком, сидят на цветоножках одиночно или группами в виде щитка или зонтика. По срокам цветения груши подразделяются на рано-, средне- и поздноцветущие, время цветения зависит от места произрастания и погодных условий, продолжительность цветения, как и у яблони, от 3—4 до 8—12 дней.

Плоды по форме грушевидные (сужающиеся к верхушке), шаровидные (напоминающие яблоко), овальные, удлиненные или кубчатые, по окраске зеленые, желтые, желтоватые с розовым румянцем, иногда с налетом ржавчины разных оттенков, различной величины, кисло-сладкие, внутри мякоти в незрелом состоянии вокруг семенного гнезда расположены каменистые клетки, которые по мере созревания исчезают; стенки семенных камер перепончатые, мягкие, семена округлые или заостренные, в большинстве коричневые. В южных районах груша начинает плодоносить на 10—12-й год, в средней полосе Европейской части страны вступает в пору плодоношения позднее.

 Цветет в апреле—мае, плоды созревают в конце сентября—октябре.

Распространение

Дикорастущая груша на территории Российской Федерации встречается пяти видов: русская (лесная, дикая), уссурийская, степная, лохолистная, китайская. Наибольшее распространение имеет лесная груша.

Растет в южной и средней зонах Европейской части нашей страны, а в диком виде распространена на Северном Кавказе, в Крыму, степях Украины (степная груша), часто соседствует с дикой яблоней. Встречается в подлеске лиственных лесов, иногда по берегам рек, склонам оврагов в виде больших одиночных деревьев, усеянных сладкими мелкими плодами. На юге страны деревья груши более мощны, чем яблони, а в средней полосе, наоборот, яблони по своим размерам превышают грушу. Одиночные крупные деревья, вероятно, смогли вырасти и от случайно брошенного семени плода культурной груши, попавшего в благоприятные почвенно-климатические условия.

Дерево дикой груши живет 50—80 лет, а отдельные экземпляры — до 300 лет. В южных степях можно встретить такие гигантские груши на свободных пространствах или у обочины дорог.

Культурные высокоценные сорта груш выращиваются в основном на юге, но выведено немало сортов, устойчивых к более холодному климату (еще в XIX веке в России возделывалось до 70 культурных сортов), в настоящее время они в большом количестве произрастают в районах Черноземной и Центральной России. В.И. Мичуриным выведены такие хладостойкие сорта, как Бере зимняя Мичурина, Бере Октября и другие. В плодоводстве нашей страны груша все больше осваивает северные районы Европейской части, Урала и Западной Сибири в любительском садоводстве. Всего районировано более 100 сортов груш.

Дикая лесная и кавказская груши произрастают в районах, обеспеченных теплом, и поэтому происходящие от них сорта отличаются сниженной зимостойкостью — их разводят в южных районах. В средней полосе удельный вес груши в садах не превышает 2—5 процентов, да и таких великолепных по вкусу, как на юге, сортов здесь не встретишь. Создание же для этой зоны новых сортов — дело очень сложное. Не случайно многовековая народная селекция, оставившая российскому саду многочисленные сорта яблони, не дала вполне устойчивых сортов груши с плодами высоких вкусовых качеств.

Первым, кто начал целенаправленную селекцию груши в средней полосе, был И. В. Мичурин. Сейчас в научных учреждениях, и прежде всего на месте его работы, в ЦГЛ, а также в ТСХА и НИИСС (г. Орел) уже выведены новые сорта, которые начинают занимать надлежащее место в садоводстве центральных районов России.

Дальневосточные груши произошли от трех диких видов, и в том числе от нашей дикой уссурийской. Это самый морозостойкий вид груши: ему не страшна температура и в -40— 45° С. От скрещивания уссурийской груши с европейскими сортами селекционер из Хабаровска А. М. Лукашов в начале века получил высокозимостойкие сорта, широко известные как лукашовки: Тёма, Поля, Ольга, Внучка. Но, к сожалению, вместе с высокой зимостойкостью, уссурийская груша передает потомству по наследству избыточно терпкий и кислый вкус. Поэтому плоды лукашовок по качеству оставляют желать лучшего. Наиболее вкусный сорт из лукашовок — Внучка, самый зимостойкий и крупноплодный (средняя масса плода 80 граммов, отдельных — 250 граммов и более) — Тёма.

На Дальнем Востоке распространены также груши шурановки. Они получены селекционером П. Г. Шуриновым из семян, присланных ему И. В. Мичуриным с сопроводительной припиской, что «выращены специально для Севера». Некоторые из шурановок превосходят лукашовки лежкостью плодов или более высокими вкусовыми качествами, но по зимостойкости уступают им.

Лукашовки районированы в Сибири и на Дальнем Востоке, некоторые шурановки (Шурановка 3 и 5) — на Дальнем Востоке. Лукашовки — основа селекционной работы по созданию зимостойких груш.

Дальневосточные груши широко распространены в Китае. Среди них есть сорта с кисловатыми и даже солеными плодами, которые выращиваются специально для салатов.

Условия выращивания

Груша обыкновенная предпочитает супесчаные, суглинистые, серые лесные и черноземные, рыхлые, плодородные почвы. Приемлет иловато-пылеватые и тяжелые глинистые почвы при условии качественного дренажа. Не пригодны для выращивания рассматриваемого вида торфяно-болотные субстраты. Нормально развивается на склонах и возвышенностях, и в этом случае обязателен дренаж. Негативно относится к низменностям и участкам, где в весеннее время скапливается большое количество талых вод.
Степень увлажненности играет немаловажную роль при возделывании культуры, излишнее переувлажнение или повышенная сухость крайне нежелательны. По реакции рН почвы должны быть нейтральными или слабокислыми, на щелочных грунтах растения сильно угнетены, практически не дают урожая плодов и поражаются различными заболеваниями, в том числе и паршой. Болезненно растения реагируют на участках с близким залеганием грунтовых вод. Груша обыкновенная теневынослива, но на затененных участках плохо плодоносит.

Выбор места под посадку

Для груши подбирают защищенные участки с глубокой плодородной, хорошо окультуренной почвой. Корневая система груши глубоко проникает в почву и способна использовать подпочвенные воды. Однако груша значительно более, чем яблоня, требовательна к климатическим и почвенным условиям, что является основной причиной недостаточного распространения ее в более северных районах страны. Большинство сортов груши также позднее, чем яблони, вступает в пору плодоношения. Крона у груши преимущественно широкопирамидальной и пирамидальной формы. Зацветает груша раньше, чем яблоня. Большинство сортов груши, как и яблони, самобесплодно, то есть собственной пыльцой не оплодотворяется. В связи с этим к основным сортам подбирают сорта- опылители. В условиях коллективного или приусадебного сада вопрос о взаимном опылении решается наличием поблизости (на соседнем участке) разнообразных сортов.

Подготовка почвы к посадке

Посадка

Размножение

Груша, как и яблоня, размножается прививкой. Подвоями служат в цент¬ральных районах России зимостойкие формы европейской груши и сеянцы Тонковетки; в Сибири — сеянцы груши уссурийской или ирги; на юге —- сеянцы кавказской дикой груши. В южных условиях для груши исполь¬зуют и вегетативные карликовые подвои: айву А (Анджерская), айву С. В творческом саду интересно испы¬тать возможность использования в качестве подвоев для местных сортов уссурийской груши, рябины, ирги и боярышника.
Для успешного культивирования груши в центральных и более север¬ных областях России необходимо вне¬дрение новых ценных сортов и при¬емов агротехники, способных повы¬сить ее скороплодность и устойчи¬вость деревьев к морозу.

Дальнейший уход

Представители плодовых семечковых культур – груша и яблоня – схожи в уходе. Стандартная агротехника включает поливы, подкормки, обрезки, побелку стволов, защиту от грызунов, насекомых-вредителей, профилактику грибковых болезней. Особенность некоторых привитых сортов груши заключается в образовании корневой поросли, которую необходимо регулярно удалять.

Полив
Специалисты советуют поливать дерево четыре раза за сезон: ранней весной, через 2-3 недели после цветения, за 2-3 недели до сбора урожая и в октябре (предзимний, влагозарядковый полив).

После обильного увлажнения не стоит забывать о мульчировании, которое помогает сохранить почвенную влагу и не дает пробиться сорнякам

Подкормка
В первый год после посадки, если почва была хорошо «заправлена», деревце не подкармливают.

Следующей весной в период усиленной вегетации вносят азотные удобрения. Богата азотом органика (навоз, птичий помет, перегной, компост). Если ее нет, используют аммиачную селитру, мочевину. Затем каждые 5-6 лет органические удобрения вносят вкупе с калийными и фосфорными.

Обрезка
Груша требует минимальной обрезки, которую можно проводить ранней весной до начала сокодвижения (в средней полосе – до середины апреля) или осенью, в октябре. Секатором удаляют сломанные и засохшие ветки, которые становятся местом обитания насекомых и микроорганизмов (санитарная обрезка). Также проводят формирование и прореживание кроны, вырезая побеги, растущие внутрь ее. У быстрорастущего дерева допускается скорректировать высоту, подрезав центральный проводник на высоте 3-4 м.

Обрезка и формирование кроны

Грушу формируют так же, как и яблоню. Следует учитывать, что большинство ее сортов имеет пирамидальный тип кроны и острые углы отхождения ветвей. Поэтому при выведении скелетных ветвей нужно смолоду придавать им угол отхождения 45—50°, а обрезку вести на внешние ответвления, расширяя крону для лучшей освещенности. У сортов с пониклыми кронами (Бере Жиффар) обрезку после первых лет плодоношения вести на приподнимающиеся ветви.

Сорта с выраженным кольчаточным типом плодоношения (Вильямс, Киффер) при хорошем ежегодном приросте требуют укорачивания ветвей и после завершения формирования.

После омолаживающей обрезки взрослых деревьев большое внимание уделяют жировым побегам. Жировики, выросшие у основания скелетных ветвей и на проводнике, удаляют на кольцо, другие путем наклона или подрезки переводят в обрастающие ветви. Предварительно их надо проредить так, чтобы они размещались друг от друга на расстоянии 15—20 см. Грушу на айве формируют так же, как и яблоню на слаборослых подвоях.

Санитарно-поддерживающая обрезка груши

Каждую весну и после листопада проводят ревизию кроны плодовой культуры. Удаляют больные, повреждённые, сохнущие ветки. Производят обрезку ветвей, растущих вверх, внутрь, под острым углом к стволу.

Не рекомендуется оставлять пеньки, они способствуют распространению гнили. Места срезов обрабатываются садовым варом.

Обрезанная часть кроны утилизируется.

Омолаживающая обрезка груши

Если у взрослых деревьев наблюдается измельчение плодов, уменьшается образование молодой поросли, пришло время сделать омолаживающую обрезку.

Проводят её осенью, не раньше октября. Обрезают ветви на треть, не менее 40 см. Обрезка стимулирует рост новой поросли. Укорачивают ствол на боковую ветку с целью перераспределения питательных веществ.

После проведения таких процедур культура омолаживается, обновляется крона, возобновляется нормальное плодоношение, улучшается качество фруктов.

Формирование кроны

Для получения богатого урожая необходимо ежегодно проводить формирование кроны, делать санитарные, омолаживающие обрезки. Полезность процедур заключается в следующем:

• укрепляется крона;
• улучшается качество скелета, коры;
• дерево омолаживается;
• увеличивается доступ света к завязи;
• продлевается срок плодоношения;
• увеличивается объём плодов;
• облегчается сбор урожая;
• профилактика болезней.

Если пренебрегать обрезками и формированием кроны, садовая груша одичает.

Безъярусное формирование кроны груши

Безъярусный способ заключается в равномерном, уравновешенном расположении скелетных ветвей.

Формирование кроны перезимовавшего саженца начинается весной при набухании почек.

На расстоянии 40 см от земли обрезается вся поросль, получается штамб. Выше находится ствол, который называют проводником. Он является лидером, обеспечивает рост растения. На границе между штамбом и проводником оставляют один глазок, следующие два глазка будут располагаться по спирали на расстоянии 25 см друг от друга, уравновешивая ствол.

Чтобы дерево не выросло очень высоким, лидера подрезают на 20–35 см, лидерство переходит к верхней ветке. Со временем формируют по 2–3 побега второго порядка.

Достоинством этого метода является хорошая связь ветвей с проводником. Недостаток — наличие излишне густой кроны.

Мутовчато-ярусное формирование кроны груши

Если формирование скелетных ветвей происходит в два яруса при расстоянии между ними до 1 метра, то такой способ называется мутовчато-ярусным.

В каждом ярусе закладывается от 3 до 5 веток из смежных почек. Чем их больше, тем больше расстояние между ярусами.

При таком способе крона формируется быстро, легко. Недостатком является возможный разлом из-за непрочной связки кроны с проводником.

1-й год после посадки

Обрезаются нижние ветки, образуется штамб на высоте 40–45 см от земли. На высоте от него 60–90 см оставляют 3–4 ветки по разные стороны от проводника. Их формируют равными по длине, лишние удаляются.

Выше самой верхней почки первого яруса на 20 см, обрезается проводник.

2-й год после посадки

Формирование 1 яруса заканчивается. Скелетные ветви оставляют в неизменном состоянии, удаляют прирост, образовавшийся между ними. Побеги, выросшие выше первого яруса нужно укоротить.

3-й год после посадки

Формируют второй ярус. Для этого весной на расстоянии 40 см от первого яруса удаляется вся поросль. Выбираются две почки по разные стороны ствола. Чтобы не произошло затенения, почки должны находиться в промежутках между ветками нижнего яруса.

Остальные ветки между выбранными почками удаляют. Позже, ветки второго яруса обрезаются, выравниваются между собой по длине.

Проводник укорачивается на 20 см.

4-й год после посадки

Выше самой верхней скелетной ветви на 40 см делают обрезку проводника.

Все скелетные и некоторые ветки между ярусами обрезаются на 1/3. Остальной прирост на штамбе, в ярусах удаляется.

5–6 год после посадки

Культура достигает своей оптимальной высоты — 3–3,5 м. Проводник обрезается чуть выше верхней скелетной ветки.

При правильно сформированной кроне, ветки 2 порядка должны находиться от проводника на 80–90 см и не менее полуметра друг от друга.

Проводят прореживание кроны, включающую небольшую обрезку сформированных ветвей. Прирост оставляют длиной не менее 30 см, он необходим для плодоношения.

Чтобы сформировать прочную крону, к середине скелетных веток первого яруса и проводнику привязывают верёвки, образуя горизонтальную плоскость. Со вторым ярусом производят такую же процедуру, но спустя год.

Верёвки обрезаются только после одревеснения, когда ярус без её помощи будет оставаться в горизонтальной плоскости.

При обрезке ветвей второго яруса, их делают короче, чем на нижнем ярусе.

Полив

Удобрения

Как ухаживать весной

Выращивание груши предполагает уход за ней во все времена года. Весной с грушевых деревьев снимают утепление, рыхлят грунт в приствольных кругах, вносят на участок азотные удобрения, активирующие вегетационные процессы. До начала сокодвижения обрезают поврежденные за зиму и больные ветки и побеги. Груша весной, как и другие садовые деревья, нуждается в профилактической обработке от вредителей и болезнетворных микроорганизмов, которые зимовали в грунте или в трещинках коры.

Уход за грушей летом

В жаркое время года самым важным пунктом ухода за грушей является полив. Если стоит засуха, то грушу поливают в вечернее время, после спада жары, расходуя до 3 ведер воды на одно дерево. Поскольку культура склонна к загущению кроны, вполне возможно, что вам придется проводить прореживающую обрезку груши летом, чтобы плодоносящая груша получала солнечного света в достатке. Летом начинают созревать некоторые сорта груш, и нужно быть готовым к сбору урожая.

Осенний уход

Мероприятия по уходу за грушей в осеннее время те же, что и в весеннее: санитарная обрезка, профилактическая обработка от вредителей и болезней, притаившихся в грунте приствольного круга и в коре дерева, осенняя подкормка, но только уже не азотными удобрениями, а фосфором и калием. И, конечно, подготовка деревьев к зимовке: обязательная побелка штамбов и оснований скелетных веток известью, чтобы яркое весеннее солнце не обожгло кору. Приствольные круги необходимо неглубоко перекопать и хорошо полить, после чего покрыть их слоем торфа или опилок толщиной 15-25 см.

Зимовка груши

Молодые саженцы груши нуждаются в защите от морозов. В конце осени их обвязывают сосновым лапником, расположив его иглами вниз, а сверху укутывают мешковиной. Взрослые деревья зимуют без укрытия, однако в зимнее время они часто становятся жертвами грызунов, и чтобы обезопасить стволы груш от острых зубов мышей и зайцев, штамбы деревьев оборачивают плотной бумагой или тканью, пропитанной специальным средством, отпугивающим грызунов.

Когда выпадет снег, набросайте его сугробами в приствольные круги деревьев. В период оттепелей тяжелые снежные шапки на деревьях, подтаивая, могут легко сломать ветки, поэтому осенью стягивайте ветки молодых деревьев бечевкой, прижимая их к стволу, а с веток взрослых груш отряхивайте налипший зимой снег.

Обработка груши

Всем известна простая истина: лучше избежать проблемы, чем избавляться от нее. Именно поэтому опытные садоводы предпочитают из года в год проводить профилактические обработки садовых деревьев от заболеваний и вредоносных насекомых, тем более, что иногда они легко совмещаются с подкормкой. Например, самую первую обработку деревьев ранней весной можно проводить раствором 700 г мочевины в 10 л воды – эта мера поможет уничтожить появившихся весной из-под земли вредителей и заодно подкормить груши азотом.

• Создаем комфортные условия для винограда

Однако нужно успеть опрыскать деревья до того, как начнут набухать почки, иначе мочевина может вызвать их ожог. Если вы опоздали, и почки стали раскрываться, придется вместо мочевины применить для обработки деревьев биологические препараты типа Фитоверма, Агравертина, Акарина, Искры-био.

Для того чтобы повысить устойчивость деревьев к неблагоприятным условиям и болезням, проводят профилактическую обработку груш раствором Циркона или Экоберина.

Перед наступлением заморозков нужно защитить переходящие в состояние покоя деревья от нежелательных соседей – личинок жуков, устроившихся зимовать в верхнем слое грунта и в повреждениях в коре. Опасность представляют и возбудители грибковых заболеваний, притаившиеся на зимовку в трещинах коры или в грунте приствольного круга. Против них используют обработку деревьев и участков под ними Нитрафеном или однопроцентной бордоской жидкостью.

Подкормка

Первую подкормку мы уже описали – опрыскивание груш раствором мочевины до начала сокодвижения. Если вышло так, что вы не успели провести эту обработку до набухания почек, придется вносить азотные удобрения в грунт. Это может быть все тот же раствор мочевины или селитры, а может быть раствор куриного помета. Селитру, например, вносят из расчета 30 г на м² приствольного круга, а раствор готовится в пропорции 1:50. Карбамида (мочевины) потребуется от 80 до 120 г на одно дерево, а воды для приготовления раствора нужно будет 5 л.

Следующую подкормку проводят в мае, после цветения, чтобы повысить качество плодов. В этот период целесообразно вносить под перекопку на глубину 8-10 см так называемое зеленое удобрение, насыщающее растения органикой и активирующее вегетационные процессы. Если нет органики, подкормка выполняется раствором Нитроаммофоски в пропорции 1:200 из расчета 3 ведра воды на одно дерево.

Во второй половине июня проводят внекорневую подкормку груши азотом потому, что в знойную, сухую пору года микроэлементы из почвы к корням транспортируются очень медленно, а через листву этот процесс проходит значительно быстрее. В июле проводят еще одну внекорневую подкормку груши азотом, а через две недели в грунт под взрослые деревья вносят минеральные удобрения – фосфор и калий. Молодым грушам достаточно только азотных удобрений, а только посаженные деревца груш первые два года вообще не подкармливают – им хватает удобрений, которые были внесены в посадочную яму.

Груша в августе в подкормках не нуждается. До середины сентября можно последний раз провести подкормку азотом – обработать деревья и грунт под ними мочевиной, как это делалось весной. Корневые подкормки азотом нежелательны. Груши осенью нуждаются в минеральных удобрениях, которые в жидком виде вносят в приствольный круг. Вот примерный рецепт такой подкормки: в 10 л воды растворяют 1 столовую ложку хлористого калия и 2 столовых ложки гранулированного суперфосфата. Ингредиенты перемешивают и вносят раствор в приствольный круг дерева.

Молодые растения можно подкормить древесной золой, которую рассыпают под перекопку на глубину 10 см в приствольный круг в количестве 150 г на 1 м².

Размножение отводками

Пригнуть ветку груши к земле, как это делают с кустарниками, вряд ли удастся. Но можно попробовать такой способ: под ветку подставляют наполненный плодородной почвой ящик, стенки которого выложены полиэтиленом с целью уменьшить испарение из почвы влаги. Ветка груши пригибается к ящику, и в том месте, где она соприкасается с грунтом, на ее коре делают несколько поперечных надрезов, после чего ветку пришпиливают и прикапывают в грунт ящика.

Для того чтобы ускорить процесс корнеобразования отводок поливают раствором Корневина или опудривают корнеобразователем разрезы на ветке перед тем, как ее прикопать. После этого поверхность грунта в ящике прикрывают рубероидом, пленкой или мульчируют слоем компоста. Грунт поддерживают в слегка влажном состоянии. Процесс образования корней длится до конца сезона, однако корни в это время еще очень слабые, поэтому отводок пересаживать рано.

На зиму ветку укрывают лапником, потом набрасывают на ящик снежный сугроб. В целом выращивание отводка длится два года, после чего его отделяют от материнского дерева и с комом земли пересаживают в посадочную яму, как обычный саженец. Интересно, что отводки начинают цвести и плодоносить раньше, чем саженцы. Этот способ размножения хорош простотой воплощения и тем, что выведенные с его помощью саженцы полностью сохраняют сортовые признаки материнского растения.

• Спирея японская

Выращивание из семян

Для того чтобы вырастить саженцы, которые можно использовать в качестве подвоев, лучше брать семена зимостойких, районированных сортов. Их сеют в грунт осенью. Семена поздних сортов созревают в плодах к середине зимы, уже в период хранения.

Когда семена дозреют, их извлекают из плодов, ссыпают в марлевый мешочек и опускают его на 2-3 дня в бачок унитаза, чтобы вода при каждом сливе вымывала из семян ингибиторы, замедляющие их развитие. Набухшие семена смешивают с влагоемким субстратом (песком, опилками, керамзитом или торфяной крошкой) в пропорции 1:3, увлажняют, ссыпают эту смесь в полиэтиленовый пакет, который помещают в ящик и хранят в приоткрытом пакете при температуре от 3 до 5 ºC до появления ростков, каждые две недели помешивая и при необходимости увлажняя.

Как только появятся ростки, температуру хранения понижают до -1-0 ºC и содержат семена в этих условиях до посева.

Сеют семена ранней весной на глубину 3-4 см на расстоянии 8-10 см друг от друга при такой же ширине междурядий. Сеянцы в течение лета поливают, пропалывают, несколько раз подкармливают. Если толщина их стволиков достигнет 1 см, можно уже в августе прививать на них сортовые черенки, которые при нормальном развитии через два года можно будет высадить на постоянное место.

Прививка груши

В качестве подвоя используют не только грушевые саженцы, а также саженцы айвы, яблони, ирги, боярышника, аронии, кизильника и лесной груши. На подвоях из айвы грушевые деревья вырастают невысокие, быстро вступают в плодоношение, их плоды отличаются отменным вкусом, но, к сожалению, живут и плодоносят такие груши не дольше 25 лет. На яблоневых подвоях прививка приживается быстро и без осложнений.

Гораздо менее популярна прививка на рябину: из-за того, что ствол груши утолщается быстрее, чем ствол рябины, на привитом дереве образуется наплыв, негативно влияющий на прочность штамба, а, следовательно, и на срок жизни дерева. Плоды груш на рябиновых подвоях приобретают терпкость и отличаются недостаточной сочностью и низкой сахаристостью. Что касается боярышника, то прививка груши на его саженец проблематична, так как срастание происходит очень редко.

Перед тем, как привить грушу, подготовьте к процедуре подвой: за месяц до копулировки окучьте его на высоту 15-20 см, а за несколько дней до процедуры уберите землю от его стволика, очистите сеянец от поросли и полейте.

Способов прививки существует несколько:

• простая копулировка, или прививка «в приклад»: этот способ используют, когда толщина привоя и подвоя совпадают. Это самая простая в исполнении прививка, при которой косой срез привоя прикладывают к косому срезу подвоя и плотно фиксируют место прививки пленкой;
• улучшенная копулировка, или копулировка «с язычком»: на косых срезах подвоя и привоя делаются глубокие засечки – «язычки», а затем обе части прикладывают друг к другу таким образом, чтобы язычок привоя зашел за язычок подвоя, после чего место прививки плотно стягивают изолентой или скотчем;
• прививка «под кору»: этот способ используют в случае, когда диаметр подвоя больше диаметра привоя. Осуществляют эту прививку после начала сокодвижения, потому что в это время кора легче отделяется от древесины. Привой спиливают горизонтально, зачищают срез, острым ножом делают продольный разрез коры на глубину 25-35 мм, отворачивают кору и вставляют в разрез черенок привоя косым нижним срезом такой же длины к древесине подвоя. Весь отрезок привойного черенка, который окажется под корой привоя, должен быть очищен от коры. Место прививки туго фиксируют, а срез подвоя и верхний срез привоя обрабатывают садовым варом. Для того чтобы место прививки быстрее срослось, на саженец надевают прозрачный полиэтиленовый пакет и плотно фиксируют его ниже места прививки;
• прививка «в расщеп»: подвой укорачивают горизонтальным срезом, а затем раскалывают оставшийся стволик по центру среза на глубину 4-5 см, и вставляют в этот ращеп временный клин. На привойных черенках с 2-4 почками нижний срез делают с двух сторон – клином длиной 4-5 см. В проделанный на подвое ращеп опускают клин черенка привоя, после чего временный клин из ращепа вынимают, место прививки стягивают пленкой, а открытый участок среза подвоя и верхний срез привоя замазывают садовым варом.

Когда две части срастутся, и на привое появятся приросты, фиксирующую пленку и полиэтиленовый пакет снимают, все побеги, образовавшиеся ниже места прививки, удаляют.

Черенкование груши

Черенки груши нужно заготавливать зимой: выберите зрелую ветку с двухлетней древесиной и надломите ее, не разрывая коры. Длинную ветку можно надломить в нескольких местах – идеальная длина черенков 15-20 см. Места надломов оберните в полусогнутом виде окулировочной лентой, пластырем или скотчем, после чего привяжите ветку к палочке или проволоке – зафиксируйте в таком виде. До весны растение сосредоточит в местах надломов ростовые вещества для соединения тканей. В конце марта фиксатор и перевязочный материал снимают, а ветку разрезают на черенки в местах надломов.

Двухлитровую бутылку из темного пластика с обрезанным горлышком наполняют талой водой на высоту 5-7 см, растворяют в ней пару таблеток активированного угля и опускают в нее нижними срезами 10-12 черенков. Бутылку помещают на светлый подоконник. Через три-четыре недели на нижних срезах черенков образуются каллусные шишки и начинают расти корни. Когда корешки достигнут 5-7 см длины, их высаживают в открытый грунт, в питательную почву, устроив им на первое время притенение от яркого света. Черенки нуждаются в регулярном поливе, подкормках и прополке, и при хорошем уходе к осени будут выглядеть, как двух- или трехлетние саженцы.

Сбор урожая

Правила сбора, упаковки и хранения груш сходны с таковыми для яблок. Летние сорта собирают в июле- августе, хранятся они всего 2—3 недели; осенние сорта убирают в течение сентября в съемной стадии спелости, потребительская зрелость их наступает через 1—2 месяца, в холодильнике некоторые сорта могут храниться до 5 месяцев. Зимние сорта груш в съемной стадии зрелости настолько твердые и вяжущие, что почти несъедобны, их собирают в конце сентября — начале октября, потребительская зрелость наступает через 3— 5 месяцев, а срок хранения растягивается до 5—8 месяцев.

Хорошо сохраняются груши при температуре воздуха хранилища около 0°С и относительной влажности 90%. Деликатесные сорта груш для длительного хранения завертывают в тонкую бумагу.

Культурные сорта груши унаследовали от своих диких прародителей свойство улучшать вкусовые качества только после некоторого «вылеживания» и еще способность летних и осенних сортов быстро перезревать на дереве, становясь мучнистыми, сухими, грубыми, невкусными, а иногда даже горьковатыми. Поэтому для груши в отличие от яблони да и других плодовых культур, очень важно правильно определить время съема плодов, а перед потреблением поместить их в помещение с умеренной температурой. Только тогда плоды становятся сочными и мягкими, приобретая характерный для сорта вкус и аромат.

Съемная зрелость летних сортов почти совпадает с потребительской (съедобной). Но все-таки их плоды снимают на 3—5 дней раньше, особенно если предстоит их транспортировка. Признаком съемной зрелости у летних сортов служит типичная окраска кожицы, легкая отделяемость плодоножки от дерева. Побурение семян в плодах летних сортов не считается достаточно достоверным  признаком съемной зрелости. Лежкость летних сортов незначительна — от 4 до 12 дней.

Осенние сорта снимают, когда у плодов кожица утрачивает травянистый цвет и приобретает типичную для сорта покровную окраску, причем у плодоножки при надавливании пальцем она оказывается немного мягче. Часть семян или все семена к этому времени буреют. Плоды держатся на дереве слабо, а под деревом среди падалицы начинают появляться опавшие как бы сами по себе, без ветра или других видимых причин. Потребительская зрелость у осенних сортов наступает примерно через 2—3 недели после съема. В подвале с естественным охлаждением они хранятся до октября—ноября.

Особо ценятся зимние сорта груши, плоды которых транспортабельны и пригодны к длительному хранению. Такими свойствами обладают главным образом сорта южного типа. В условиях плодохранилища до декабря—января сохраняются плоды Вере зимняя Мичурина, сорта селекции ЦГЛ — Осенняя Яковлева, Осенняя мечта, Светлянка. Потребительская зрелость первых двух сортов наступает в начале октября, Светлянки — в первой половине сентября. Плоды сорта Новогодняя хранятся до января—февраля,    Белорусской
поздней — до начала марта. У груши, так же как и у яблони, по мере продвижения сорта на юг продолжительность хранения плодов уменьшается. Например, у белорусского сорта народной селекции Вере слуцкая в Орловской области плоды хранятся до 30 дней, а в Ленинградской — до 80—100. Важен для груши и способ хранения. Так, плоды сорта Мраморная в условиях обычного хранилища лежат до середины октября, в холодильниках и деревянных ящиках — до конца декабря, в полиэтиленовых мешках — до конца января.

Вредители груши и борьба с ними

Насекомых, способных нанести вред грушевым деревьям, так же много, как и болезней, поражающих этот род, поэтому мы в скором времени опубликуем на сайте объемную и подробную статью под названием «Болезни и вредители груши». Сегодня предлагаем вам лишь обзорное знакомство с некоторыми из самых часто встречающихся на грушевых деревьях вредителей.

Листовертка – мелкая подвижная гусеница, поражающая только листья груши, отчего они сворачиваются в трубочку и мельчают. В качестве превентивной меры используют обработку деревьев раствором препарата Цимбуш.

Подкоровая листовертка повреждает кору деревьев на высоте около полуметра от уровня земли. В результате этих повреждений из трещин в коре начинает течь камедь, и если не принимать мер, то деревья засыхают и гибнут. Штамбы нужно очищать от отмершего слоя коры, а места зачисток обрабатывать крепким раствором хлорофоса.

Грушевая медяница высасывает клеточный сок и в результате жизнедеятельности вырабатывает вещества, благоприятные для развития сажистого грибка. От нехватки сока молодые почки, листья и бутоны морщатся и опадают, плоды деформируются, качество и количество урожая снижается. Лечение груши от медяницы осуществляется путем применения препаратов Искра и Агравертин в соответствии с инструкцией. Используются и народные средства – отвары из табачной пыли, аптечной ромашки, одуванчика или тысячелистника.

Клещи, галловый или красный яблонный, тоже питаются соками растения. Галловый питается соком почек, а красный яблонный предпочитает селиться на листьях, от чего они делаются красными. В качестве профилактической меры предпринимают обработку груши ранней весной акарицидами – десятипроцентным раствором коллоидной серы или Фуфаноном. Следующий сеанс обработки проводят после цветения. При необходимости возможно еще одно опрыскивание, которое проводят не позднее, чем за месяц до сбора урожая. Чередуйте препараты, поскольку при повторе у клещей вырабатывается иммунитет.

Плодожорка – бабочка, откладывающая на груше яйца, из которых появляются гусеницы, поражающие мякоть плодов. В качестве профилактической меры используют обработку деревьев до и после цветения препаратом Агравертин, а через три недели после цветения применяют опрыскивание дерева Кинмиксом, а еще через неделю – Искрой. Если вы обнаружили плодожорку в побегах, то обработку против нее продолжают и после сбора урожая – поздние сорта яблонь обрабатывают до семи раз за сезон. Не забывайте после листопада собирать и сжигать опавшую листву, а также перекапывать почву в приствольном круге.

Тля, кровяная или зеленая яблонная, повреждает многие виды деревьев – верхушки их побегов и листья скручиваются и сохнут. Превентивной мерой, дающей неплохой результат, является обработка деревьев ранней весной, до распускания почек, при температуре воздуха не ниже 5 ºC препаратами Нитрафен, Олеокуприт, Карбофос или Кемифос, а в период от распускания почек до цветения груши ее опрыскивают Фосфамидом, Антио, Карбофосом, Цианоксом, Децисом или Метафосом. Летом обработку перечисленными препаратами повторяют. Если вы приверженец щадящих средств, используйте для борьбы с тлей обработку деревьев раствором мыльного средства (300 г мыла на 10 л воды) или растительные препараты – двухдневный настой 10 г порошка белой горчицы в литре воды, например, доливая водой 200 г настоя до объема 1 л перед обработкой.

Кроме описанных вредителей, на груше могут паразитировать такие насекомые: яблонная стеклянница, совка-синеголовка, пяденица-обдирало и зимняя пяденица, плодовая моль, непарный, дуболистный и кольчатый шелкопряды, минирующая моль, западный непарный короед, заболонник, грушевый и яблонный цветоеды, грушевый трубковерт, грушевый пилильщик, листовые и плодовые галлицы, грушевый зудень, боярышница.

Мучнистая роса

Как выглядит заболевшая груша: симптоматика появляется при потеплении, на листве появляется глубокий белый налет. По мере роста зелени окрас изменяется на рыжий. Лечение подразумевает обработку «Сульфитом» или «Фундазолом».

Сажистый грибок

Почернение листвы — основной признак болезни, в дальнейшем на ней появляется налет, аналогичный саже. Поражение изначально затрагивает молодые деревца, затем — переходит на взрослые растения. Вначале проводится обработка инсектицидными растворами, позже — Фитовермом. Он помогает остановить распространение грибковых спор.

Важно! В магазинах садоводства продаются разнообразные препараты, отличающиеся по цене и качественным характеристикам.

Стволовая гниль

Цитоспороз выявляется по очагам поражения коричневого цвета с красноватым отливом. Поврежденные места расположены на стволах культуры, со временем в зоне поражения начинает подсыхать кора.

Лечение включает срезку древесины до здоровых тканей, обработку медным купоросом. Сверху их покрывают глиной, закрывают чистой тканью.

Заболевания груши

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ ПЛОДОВЫХ ПОРОД
Парша яблони и груши. Поражает побеги на груше, листья, цветки и плоды обеих пород. Возбудитель болез¬ни (микроскопический гриб) зимует на опавших листьях, а у груши — и на прошлогодних приростах. Весной споры с током воздуха и каплями воды попадают на зеленые части деревьев, вызывая образование на них бурых, с бархатистым налетом пятен. Пораженные листья и пло¬ды опадают, побеги на груше растрескиваются, затем подмерзают. Восприимчивы к парше сорта яблони Ренет Си’миренко, Корей, Кубань, Старкримсон, Делишес, Ай- даред, Мекинтош и др. Относительно устойчивы Каль¬виль снежный, Пармен зимний золотой, Суперпрекос, Уэлси. Восприимчивые сорта груши — Лесная красавица, Сен Жермен, Малгоржатка. Относительно устойчивы Киффер, Вильямс, Любимица Клаппа.

Поливы и подкормки

Молодые саженцы поливают еженедельно с учётом погодных условий, взрослые плодоносящие деревья ежемесячно обязательно перед и после цветения, после сбора урожая и в начале листопада. Вокруг ствола выкапывается канавка, в которую постепенно заливается вода из расчёта 2 ведра на 1 кв. м грунта.

Для предотвращения интенсивного испарения, приствольный круг должен быть мульчирован. Хорошо задерживают влагу валки из соломы.

Молодые саженцы подкармливать начинают лишь на следующий год. Для роста им необходим азот. Лучшей первой подкормкой будет опрыскивание раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Эта процедура выполняется до набухания почек.

Если этот момент упущен, то азот вносится прикорневым способом. Можно использовать мочевину, селитру.

Для активного роста молодых побегов в азоте нуждаются и взрослые растения. Его вносят до набухания почек, перед цветением, после него.

Можно сделать настой из 0,5 кг куриного помёта и 10 л воды, оставить на 5-7 дней, затем развести 1/10 и полить им околоствольный круг. Также подходит раствор из 10 литров воды, 200 г карбамида.

После цветения, чтобы улучшить качество фруктов, грушу подкармливают нитроаммофоской. Взрослому растению необходимо 70–90 г комплексного минерального удобрения. Его смешивают с землёй, вносят в околоствольную канавку.

Дерево необходимо подкормить фосфором и калием во время формирования плодов.

Внекорневые подкормки желательно применять в дождливую погоду. Корни перестают впитывать минералы, доступ к ним питательных веществ легче осуществляется через листья.

Весь октябрь, для повышения морозоустойчивости вносятся минеральные удобрения, исключая азот. Смесь состоит из 15 г хлористого калия, 30 г суперфосфата. Подкормку вносят в сухом виде при перекопке или делают раствор. Нелишним будет внесение древесной золы.

Чтобы не получить ожога корней, не следует вносить одновременно несколько видов удобрений.

Если минеральные подкормки вносятся каждый год, то органикой достаточно удобрить раз в 3 года.

Парша

На стволе, листьях, цветах появляются еле различимые глазом пятнышки, которые постепенно увеличиваются до 3 см. Снижается урожайность. Плоды измельчаются, становятся твёрдыми.

Болезнь является инфекционной, распространена в умеренном климате. Её возникновению способствует высокая влажность грунта, близкорасположенные посадки, восприимчивость сорта. Борются с болезнью фунгицидами.

Плодовая гниль (Монилиоз)

Грибковое заболевание, вызывает гниение мякоти плода. Сначала появляется маленькое пятно, которое разрастается и поражает его целиком. Испорченный плод является источником заражения соседей. Гниль поражает ослабленное растение или плод с механическими повреждениями. Хорошо развивается в холодную дождливую погоду.

Остановить процесс гниения невозможно. Можно только не допустить его, проведя профилактические мероприятия.

Цитоспороз

Стволовая гниль поражает старые ослабленные деревья. Причиной развития может стать неправильный уход засушливым летом, солнечные ожоги.

Кора приобретает тёмно-красный цвет, засыхает. Обрезка поражённых участков, обработка мест среза медным купоросом поможет предотвратить развитие цитоспороза.

Чёрный рак (Антонов огонь)

Сначала на ветках появляются оранжевые бугорки, почки не раскрываются, впоследствии ветка засыхает. Из трещин коры выливается клейкое вещество. Это признаки чёрного рака. Распространён он на Урале, в районах Нечерноземья. Поражает кору, крону и плоды.

Возникает болезнь при механических повреждениях, низких зимних температурах. В повреждённую ткань растений могут попасть споры грибов-паразитов, тогда в ранах нарастают новые образования, они не заживают. На начальных этапах развития рака нужно вырезать и сжигать поражённые участки, места среза обрабатывать садовым варом с фунгицидами.

Сбор и хранение урожая

Сбор плодов довольно продолжителен и может быть растянут. В зависимости от сорта он начинается в конце лета и может продолжаться до конца октября.

Чтобы плоды сохранить, их нужно снять вручную, не повредив их. Повреждённые, треснутые или дефектные можно пустить на переработку или употребить в пищу сразу же.

Сохранить урожай можно только, если своевременно его снять, уложить в коробки или ящики в один слой. Помещают груши в прохладное помещение, без посторонних запахов и ярких солнечных лучей. Периодически необходимо перебирать и сортировать урожай.