Размножение груши черенками, отводками: летом, осенью, как вырастить саженцы, как размножить колоновидную грушу

Ботаническое описание

Форма кроны у груши округлая или пирамидальная, в высоту дерево может достигать 25 метров при диаметре кроны до 5 метров. Листья груши широкояйцевидные, коротко заостренные, длиной от 2,5 до 10 см. Верхняя сторона листовой пластины блестящая, темно-зеленая, нижняя – голубовато-зеленая. Осенью листва приобретает золотисто-оранжевый оттенок. В апреле или мае дерево зацветает, и нужно сказать, что цветущая груша очень красива: белые ароматные пятилепестковые цветки диаметром до 3 см собраны по 3-9 штук в зонтиковидные кисти.

Плод груши обычно имеет вытянутую форму, хотя есть сорта с плодами в форме шара. Выращивают грушу ради ее плодов – и вкусных, и полезных, употребляемых не только свежими, но и в виде варенья, компота, джема, сока и сухофруктов.

Особенности размножения груши черенками

Из ветки можно вырастить полноценное фруктовое дерево, если правильно выполнить черенкование. Этот метод довольно результативен. Тем не менее, есть мнение, что подобные корнесобственные груши не столь морозостойкие, в сравнении с экземплярами, выращиваемыми на подвое. Есть еще один отмеченный опытными садоводами минус черенкование – периодичность плодоношения у взрослых растений. При этом и плодов на дереве появляется несколько меньше.

Тем не менее, если правильно укоренить черенок и выполнить его посадку в соответствии с рекомендациями, а также обеспечить ему грамотный уход в дальнейшем, этот метод может быть неплохой альтернативой другим способам размножения. Фруктовое дерево, полученное путем проращивания ветви, начнет цвести уже на 5-6 год.

Сорта груши, пригодные для черенкования

Лучше всего черенковать те разновидности, у которых плоды мелкие. Также сорт должен быть районированным. Корни образовываются, в среднем, около месяца, а после посадки на постоянное место саженцы хорошо приживаются.

Размножать черенкованием можно не только давно известные разновидности, но и новые. Хорошие результаты уже были отмечены у таких сортов:

• Память Жегалова;
• Осенняя Яковлева;
• Лада;
• Нарядная Ефимова;
• Москвичка.

Вне зависимости от сорта, ветви, отобранные для черенкования, должны быть гладкими, достаточно толстыми (диаметр карандаша), с 3 междоузлиями на коротких побегах, и 2 – на длинных. Также нельзя брать черенки с волчков, так как на этих побегах нет плодовых почек или они плохо развиты.

Выбор и подготовка черенков

Утром срезают отростки. Длину ветвей определяют, исходя из величины междоузлий. Если они короткие, на отростке оставляют 3 шт., длинные – 2 шт. Не рекомендуется срезать тонкие ветви, т. к. они укореняются плохо.

Одревесневшие отростки используют для размножения осенью. Срезают после листопада, когда движение сока прекратилось.

Зеленое черенкование проводят именно летом. Делают один гладкий срез острым ножом по направлению в сторону почки. Затем делают второй срез – над верхней почкой и по горизонтали.

Черенкуют и воздушными отводками. В начале июня берут здоровую ветвь и зачищают кору. Дезинфицируют получившийся срез раствором фунгицида и обрабатывают активатором роста. Затем разрезают пластиковый стакан на 2 половины и наполняют их землей. Прикладывают к месту среза и обматывают белой тканью, чтобы защитить от перегрева. Через несколько дней увлажняют почву.

Через месяц стакан убирают с места среза. Из ветки появятся корни длиной 10 см. Отросток отделяют от дерева и сажают в подготовленную лунку.

Важные рекомендации

• На ветке должно остаться 2-3 междоузлия, а длина воздушного отводка должна составлять 6-10 см. Верхний срез должен проходить горизонтально над почкой на расстоянии 5-6 мм. Под основанием почки также проделывают надрез снизу. Большие листья на черенке укорачивают на ½ длины.
• Место, где находится срез, обрабатывают раствором фунгицида. Для дезинфекции также подходит измельченный древесный уголь.
• Срезанные черенки, связанные в пучки, оставляют в воде на 16–18 часов. Для лучшего укоренения добавляют препараты, стимулирующие рост.
• После обработки черенки готовы для высаживания в емкости.

Когда лучше размножать грушу черенками

Лучше всего размножать грушу черенками летом. Но допустимо выполнять эту манипуляцию и осенью, после опадения листвы. Но надо помнить, что в летний сезон вероятность укоренения черенка значительно выше.

Благоприятные дни

Лучше заготавливать черенки с утра, в пасмурную погоду. В это время в срезанных ветвях содержится большое количество влаги, что способствует быстрой приживаемости отростка.

Некоторые садоводы руководствуются Лунным календарем и сажают черенок на растущую луну.

Благоприятные дни летом 2020 г.:

• 1-4 и 22-30 июня;
• 1-4 и 21-31 июля.

Оптимальные сроки заготовки черенков

В подавляющей части случаев черенкованием занимаются в летний сезон. Ориентировочный срок – первая половина. Приблизительное время по регионам следующее:

• Юг – начало июня;
• средняя полоса России – 12-15 июня;
• северные регионы – с 20 июня по 10 июля.

Заготавливают черенки утром, когда уже выпала роса, но солнце еще не поднялось высоко. Отсекают ветвь всегда под углом 45°, направляя режущую кромку снизу к верхней почке. Если делают срез сверху, обрезают непосредственно под ней. Черенок должен:

• иметь от 3 листовых пластин;
• быть длиной 15-20 см;
• быть с одревесневшей нижней и зеленой верхней частью.

На заметку!

Черенки, срезанные в нижней части кроны, активнее развиваются.

Преимущества и недостатки процедуры

Одно из преимуществ черенкования груши летом – возможность укорениться до наступления сильных холодов, хоть опытные садоводы утверждают, что выращенные подобным методом деревья не такие морозостойкие, как те, что размножают методом прививки.

Другие достоинства:

Черенкование позволяет вырастить качественные и корнесобственные плодовые деревья. Сама по себе процедура несложная: следуя правилам, ее выполнит даже неопытный садовод.

Однако у подобного метода выращивания груш есть и недостатки:

Этапы выращивания груши из черенка

Черенкование грушевого дерева – довольно трудоемкий процесс, так как добиться желаемого результата можно исключительно при соблюдении всех правил. Также есть и другие факторы, которые влияют на итоги размножения. К ним причисляют:

• качество побега;
• время черенкования;
• использование и качество стимулятора корнеобразования.

Также очень важно заготавливать черенки с помощью остро наточенного и продезинфицированного инструмента. В другом случае можно заразить материал грибком.

В стимуляторе корнеобразования проращиваемый материал замачивают на 15 часов. Еще через столько же времени черенки заглубляют в субстрат. При этом желательно обработать срезанные побеги обеззараживающими средствами. В другом случае вероятно поражение посадочного материала грибковыми либо другими инфекциями.

Укоренение в грунт

Почва для проращивания черенка должна быть:

• питательной;
• легкой;
• рыхлой;
• влаго- и воздухопроницаемой.

Если планируют проращивать в грунте, то после предварительной обработки:

1. Черенки опускают в бутылку из-под шампанского, которая наполнена водой и вкопана на участке.
2. Горлышко бутылки замазывают воском или садовым варом, фиксируя и как бы запаивая черенок.
3. Поверх черенки накрывают пластиковой бутылкой с небольшими отверстиями – для воздухообмена.
4. Периодически поливают грунт вокруг и проветривают черенки.
5. На зиму черенки мульчируют.

Процесс укоренения в подготовленный грунт в домашних условиях подразумевает такие этапы:

1. Субстрат распределяют по емкостям. Когда посадочного материала много, его проращивают в общем контейнере глубиной 35-40 см. В этом случае дно застилают клеенкой, чтобы не травмировать корни во время пересадки.
2. С черенков срезают нижнюю листовую пластину, пару оставшихся укорачивают на ½. Нижний конец побега обрабатывают стимулятором корнеобразования. Заглубляют черенок в субстрат на 2 см. Между собой побеги не должны соприкасаться.
3. Увлажняют субстрат из пульверизатора.
4. Накрывают посадочную емкость стеклом или затягивают пленкой.

В помещении, где выращивают черенки груши, обязано быть светло, но на растения не должны попадать прямые солнечные лучи. Температуру поддерживают на уровне +18…+20°C, важно не допускать ее повышения до +28°C.

Осенью

Осенний процесс укоренения проходит так, чтобы молодая груша могла спокойно перезимовать. Поэтому создаются тепличные условия:

• замотать емкость пленкой;
• обеспечить рассеянное освещение;
• создать нужную влажность (при помощи распылителя);
• регулярно поливать и опрыскивать;
• проветривать, рыхлить.

Осенью не всегда удается укоренить черенок груши. Соблюдение температурных условий, влажности и длительность ухода нередко приводит к гибели саженца. Поэтому не менее 1 раза в неделю проводят осмотр.

При появлении дефектов черенок убирают. После благополучной зимовки посадку молодой груши проводят с учетом климатических условий. Но не позже, чем набухнут почки, начнется активное сокодвижение.

Весной

Осеннее укоренение – способ проверить точность собственных действий и выбора хорошего посадочного материала. Весной тоже можно посадить черенок. При этом процесс пройдет в несколько раз быстрее:

• подготовить черенок по вышеописанному способу;
• замочить в стимуляторе на 15-18 часов;
• обработать срез фунгицидом;
• подготовить посадочную яму с дренажным слоем;
• обработанные веточки замотать влажной тряпкой с небольшим количеством почвы и песка.

Посадку в открытый грунт проводят спустя 2-3 недели после заготовки посадочного материала. Минус работ в том, что нет уверенности в быстром укоренении черенка.

Уход осуществляется, как и за взрослой грушей, но полив и рыхление проводят чаще.

Летом

Сроки проведения: конец июня – начало июля. Процесс среза и посадки зеленых черенков проходит также, как и в других случаях.

Необходимо замачивание в стимуляторах, обработка фунгицидами. Высаживать заготовку можно сразу после замачивания.

В домашних условиях

Принцип работы идентичный осенним работам по укоренению. Но заглубление черенка проходит не более чем на 2,5 см.

Место среза обрабатывают Корневином (замачивание не потребуется). Емкость обрабатывается дезрастворами, высушивается. Землю укладывают слоями:

• дренаж;
• чернозем с минеральными комплексами;
• чистый речной песок.

Подготовленная почвосмесь поливается отстоянной водой, поле пропитки всех слоев заглубляют черенок груши. Тару укрывают полиэтиленом на месяц, не забывая поливать, проветривать, убирать конденсат.

Уход за черенком для быстрого развития

Мини-теплицу, в которой проращивают черенок, ежедневно приоткрывают – на 2-3 часа, не более. Это необходимо для нормальной циркуляции воздуха. В процессе укоренения внимательно следят за состоянием обрезанных листовых пластин. Если они начинают подгнивать, то их сразу обрывают. Когда это не помогает – на черенке появляются подозрительные отметины или другие признаки повреждений, его тоже убирают, чтобы не заразить остальной посадочный материал.

Полив осуществляют из пульверизатора. Увлажняют почву по мере подсыхания верхнего слоя. Используют теплую отстоянную воду.

По истечении 30-35 дней начинают увеличивать продолжительность проветривания. График поливов не изменяют. Укрытие снимают полностью и приучают растения к улице постепенно, в течение месяца.

Лучшие сорта для черенкования

Перед тем, как браться за размножение груши черенками летом, необходимо разобраться, приемлем ли подобный способ для имеющегося в саду сорта. Дело в том, что далеко не каждое дерево гарантированно даст ожидаемый результат. Одни груши склонны к быстрому и качественному укоренению, другие — делают это медленно и не всегда успешно. Опытные садоводы рекомендуют делать ставку на груши, дающие мелкие плоды.

Существует довольно простая и подтверждающаяся на практике закономерность — чем крупнее плод, тем хуже дерево размножается черенками, и с точностью наоборот. Среди наиболее податливых черенкованию сортов выделяют следующие:

Эти груши отличаются тем, что корни на их погонах появляются достаточно быстро при довольно простом и легко проходящем процессе приживления. Перечисленные выше сорта после черенкования, как правило, не столь подвержены к разным заболеваниям, и при правильно проведенной процедуре размножения уже в скором времени радуют весьма обильным урожаем.

Другие способы размножения груши

Кроме черенкования есть и другие способы размножения груши. Семенной метод – самый рискованный, так как довольно часто такие экземпляры не наследуют признаков материнского растения. Из вегетативных способов практикуют следующие:

• воздушными отводками;
• прикорневой порослью.

На заметку!

Кроме воздушных отводков, есть еще традиционный метод. В этом случае прикапывают ветви в средней части. Они укореняются, а потом их отделяют от родительского растения.

Прикорневой порослью

Молодые, появляющиеся возле ствола груши побеги – результат пробуждения спящих почек на корнях взрослого фруктового дерева. Их можно использовать для размножения, но только если экземпляр относится к корнесобственным разновидностям. Когда дерево привито, на этой поросли листья, ветви, почки по форме и оттенку будут отличаться. Получить таким образом тот же сорт не получится, вырастет та разновидность, что была использована как подвой.

Если поросль подходит для получения нового экземпляра, действуют так:

1. Побеги выкапывают ранней весной, до раскрытия почек. Их возраст должен быть около 2 лет. Показатель качественности материала – развитая корневая система. Она бывает у той поросли, что развивается на удалении около 2 м от материнского экземпляра.
2. Прикорневую поросль пересаживают на постоянное место. Яму под нее подготавливают так же, как и для обыкновенного саженца.

Читайте также Осенняя обработка груши от вредителей и болезней Прежде чем обработать грушу осенью от вредителей и болезней, нужно разобраться во всех особенностях процесса и сроках его проведения. Не меньшее значение имеет и правильная подготовка дерева к…

Если корневая система недостаточно разросшаяся, то ее замачивают в стимуляторах. Потом размещают весной в теплице или выращивают в контейнере в помещении. Следующей же осенью растение пересаживают на постоянное место.

На заметку!

Дерево начинает давать урожаи при размножении прикорневой порослью раньше. Его плоды не отличаются по вкусу и прочим товарным качествам от тех, что вызревают на материнском экземпляре.

Воздушными отводками

Довольно оригинальный метод, который оправдывает себя при соблюдении правил и последовательности действий. Размножают грушу воздушными отводками так:

1. В конце весны или в начале лета выбирают ровную ветку без признаков повреждений. Отсчитывают 2-3 междоузлия от верхушки и в нижней части зачищают кору на 3-4 см.
2. Обрабатывают мягкой щеткой зачищенную область дезинфицирующим составом – фунгицидом, марганцовкой, раствором древесной золы.
3. Обрабатывают продезинфицированный участок стимулятором роста.
4. Ровную пластмассовую бутылку (или стакан) длиной 15 см размещают на 2 части и каждую половину наполняют садовым грунтом, смешанным с торфом либо песком в пропорциях 2:1.
5. Емкость закрепляют на ветви так, чтобы закрыть очищенную и обработанную область. Поверх наматывают белую ткань, чтобы предотвратить перегрев.

Периодически грунт в стаканчике требуется увлажнять. Где-то по истечении месяца образуются корни. Их размеры периодически проверяют. Когда их длина достигнет 10 см, побег срезают полностью и пересаживают в открытый грунт.

Размножение семенами

Этот способ практикуют довольно редко, иногда семенами грушу размножают селекционеры в целях выведения новых разновидностей или любители-растениеводы для получения карликовых декоративных деревьев. Но, по большей части, описываемый метод используют для выращивания крепкого подвоя.

Для получения здорового и сильного сеянца груши необходимо:

1. Выбрать спелые, крупные, без повреждений либо деформаций плоды. Их разрезают и извлекают из них семена. Они должны быть гладкие, плотные, целые.
2. Проверить качество материала. Готовят солевой раствор (30 г на 1 л воды). Все всплывшие семечки не взойдут. Остальные, те, что остались на дне, промывают горячей – +50°C, водой. Потом их просушивают на салфетке.
3. Проверить всхожесть. Семена на 1 сутки замачивают в воде. Потом иголкой аккуратно снимают кожицу. Опускают семена в индигокармин (1 г на 0,5 л воды) на 3 часа. Все поменявшие цвет отбраковывают – они не взойдут.
4. Выполнить стратификацию. Процедуру советуют проводить на протяжении 90 суток. В увлажненную почву заглубляют семена на 10-12 см. Емкость прикрывают полиэтиленом. Отправляют контейнер с грунтом и семенами в холодильник. Субстрат периодически увлажняют. Перед посадкой семена опускают в теплую воду на 2 суток.
5. Правильно выполнить проращивание. Семена распределяют по влажным ватным дискам и оставляют в тепле, не давая материалу подсыхать.
6. Правильно выполнить посев. Можно использовать отдельные емкости или торфяные горшочки. Для груши нужна плодородная, легкая и рыхлая почва. На дне рассадной емкости должен быть дренаж. Заглубляют семечки на 4-5 см, между ними выдерживают расстояние 5-6 см. Почву увлажняют и контейнер затягивают пленкой либо накрывают стеклом.
7. Обеспечить уход за всходами. При появлении ростков убирают стекло либо пленку. Сеянцам обеспечивают хорошее освещение, но без прямых солнечных лучей. Температура в помещении должна быть на уровне +18…+20°C, влажность – 60%. Поливают сеянцы по мере просыхания верхнего слоя почвы из пульверизатора.

Когда всходов много и они загущены, их прореживают. Первый раз – на этапе появления настоящих листовых пластин, потом – по истечении 2 недель. Во время повторной процедуры удаляют все ростки, которые ослаблены или деформированы.

С помощью прививки

Довольно простая манипуляция. Ее выполняют до начала сокодвижения, когда температура ночная и дневная не сильно отличается. Тогда приживаемость привоя наиболее высокая. Если это время упущено, прививку выполняют в середине июля. Но важно успеть до наступления августа, так как в этом месяце уже могут быть сильные перепады температуры на протяжении суток.

Для подвоя используют однолетний прирост, на котором древесина вызрела. Желательно срезать побег с южной части кроны. Волчок не следует брать, так как урожай на такой ветви появится достаточно поздно. Диаметр побега должен быть около 7 мм, длина – 30-40 см. Хранят до весны привой так:

1. В снегу – в ямке, глубиной 35 см, выстланной лапником. Им же и накрывают побеги. Поверх делают слой снега 50 см.
2. В замороженных опилках. Влажный древесный материал насыпают на участке, поверх кладут побеги. Потом опять идет слой опилок. Поверх насыпают сухой древесный и накрывают пленкой.
3. В погребе. Побеги нижним концом опускают в увлажненный песок либо опилки. Хранят при температуре 0…+1°C и влажности 65-70%.
4. В холодильнике. Побеги оборачивают влажной тканью, потом – полиэтиленом, и держат при температуре +2°C.

Есть несколько вариантов выполнения прививки, наиболее простой – в расщеп. Процесс состоит из следующих этапов:

1. Срезают подвой на пенек и делают расщеп, глубина которого 4-5 см.
2. На привое делают срез клином и вставляют его по краю расщепа, чтобы камбий был совмещен.
3. Место прививки обрабатывают садовым варом либо пастой РанНет, закрепляют изолентой либо пластырем.
4. Расщеп обматывают изолентой, пластырем.
5. Заматывают прививку поливинилхлоридной пленкой – для защиты этой области.

Внимание!

Место среза нельзя трогать руками. Сама же процедура не должна продолжаться дольше 30 сек., так как край привоя быстро окисляется и подсыхает.

Пересадка в открытый грунт

Пересаживают грушу в школку во второй декаде сентября. Ящик с черенками подносят к подготовленному участку с ямой по размерам мини-теплицы, ее глубина должна быть 20 см. Дальше действуют так:

1. За концы пленки приподнимают и перекладывают в лунку.
2. Аккуратно вытягивают подложку так, чтобы не повредить слой грунта с укоренившимися черенками.
3. Подсыпают почву до основного уровня.
4. Укрывают растения толстым слоем мульчи. Для этого используют древесные опилки, торф, сено, солому, хвою. На постоянное место растения перемещают на 2 или 3 год.

Читайте также Правильная посадка груши весной в разных регионах – пошаговое руководство Плоды груши сочные, сладкие. Новые сорта и гибриды поражают своей урожайностью. Но без соблюдения правил посадки плодоносить фруктовое дерево будет слабо. Иногда саженец может даже не прижиться на…

Внимание!

Можно высаживать черенки и по отдельности, но это более трудоемкий метод, при котором, в случае общего контейнера, высока вероятность повреждения корневой системы.

Удобрение

Требуется подкармливать культуры минеральными веществами. Рекомендуется засаживать приствольный круг сидератами (овсом, люпином, горчицей). Они годятся для разрыхления грунта. После скашивания гниющие корешки пополняют землю питательными веществами.

Полив

Поливают плодовую культуру в первые годы жизни, используя дождевание специальным распылителем для сада либо шлангом для полива. При отсутствии такой возможности около приствольного круга груши проделывают 15 см канавки, куда заливают воду. Затем углубления засыпают.

Укрытие на зиму

Осенью ящик с саженцами закапывают в участке на уровне грунта без пересадки культур.

Перед наступлением зимы утепляют корневую систему молодых груш. Для укрытия используют:

• еловый лапник;
• опилки;
• снег.

Укрытие на зиму

Для утепления стволов понадобятся:

•  листья подсолнечника;
• солома;
• газеты.

Уход за саженцами после пересадки

Уход за пророщенными и перенесенными в открытый грунт черенками прост:

1. Полив. Необходимо за 1 раз использовать 10-20 л воды.
2. Мульчирование. На следующий день после полива, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги и активный рост сорных трав.
3. Подкормка. Азот – до июня, в августе – ¼ стакана древесной золы.
4. Обрезка. Только после пересадки на постоянное место.

Читайте также Как правильно обрезать и сформировать крону груши весной Весенняя обрезка имеет огромное значение для формирования плодовых деревьев и поддержания их в здоровом состоянии. Выполнять процедуру нужно весной. Специалисты рассказывают, какие типы кроны лучше,…

На заметку!

У отдельных садоводов есть мнение, что пророщенные черенки лучше оставлять в открытом грунте только на 1 зиму, а следующую им стоит провести выкопанными в подвале.

Черенкование груши – довольно трудоемкая задача, которая дает ожидаемые результаты исключительно при неукоснительном соблюдении всех правил и этапов процесса. При этом даже не все сорта стоит подвергать такому размножению, так как, к примеру, крупноплодные разновидности редко укореняются. Но есть и другие вегетативные способы, позволяющие добиться необходимого результата. К ним относят размножение воздушными или традиционными отводками, прикорневой порослью. Проращивание же семян груши – один из тех методов, который не гарантирует получение растения, что унаследует все или хотя бы часть признаков материнского экземпляра.

Болезни груши и их лечение

Груша в саду может заболеть такими болезнями: парша, бактериальный ожог, плодовая гниль, подкожная вирусная пятнистость, мозаичная болезнь, ржавчина, мучнистая роса, черный рак, сажистый грибок и цитоспороз.

Черный рак, или антонов огонь, поражает кору, листья, плоды и скелетные ветки деревьев. Начинается процесс с появления небольших ран, которые с течением болезни разрастаются, а по их краям возникают бурые пятна. На фруктах и листьях образуются красные пятна, плоды поражает черная гниль – они ссыхаются и мумифицируются.

Способы борьбы: необходимо каждую весну и каждую осень проводить профилактические обработки сада против болезней и вредителей. Осенью, после опадания листьев, их сгребают и сжигают. Пораженные раком участки деревьев зачищают острым ножом, захватывая здоровую ткань на глубину 2 см, после чего раны дезинфицируют раствором медного купороса или смесью глины с коровяком.

Плодовая гниль, или монилиоз, проявляется на плодах груши мелкими пятнами бурого цвета, которые с течением болезни распространяются по всей площади фруктов. Плоды при этом не осыпаются, способствуя распространению заболевания.

Способы борьбы. Пораженные плоды собирают с деревьев и с земли, уничтожают, а деревья обрабатывают хлорной медью или бордоской жидкостью.

Парша – коварнейший враг плодовых деревьев, поражающий плоды, листья, побеги и цветки: сначала на листьях появляются пятнышки размером 2-4 мм, постепенно увеличивающиеся до 2-3 см. Плоды становятся мелкими, твердыми, растрескиваются, их количество уменьшается, на их кожице появляются темные пятнышки, постепенно сливающиеся в бархатистое пятно.

Способы борьбы. Осенью убирайте из-под деревьев опавшую листву, сжигайте ее, весной обрабатывайте деревья и приствольные круги бордоской жидкостью и раствором мочевины.

Цитоспороз, или стволовая гниль, опасна в первую очередь для старых или ослабленных деревьев, пораженных солнечными или морозными ожогами, изнуренных засухой и неправильным или недостаточным уходом. Кора деревьев, заболевших цитоспорозом, постепенно становится темно-красной, и груша сохнет.

Способы борьбы. В самом начале болезни нужно удалить очаги поражения острым ножом, после чего обработать раны раствором медного купороса и садовым варом. Осенью проводят побелку стволов и оснований скелетных веток известью. Больные ветки следует обрезать своевременно.

Ржавчина – тоже грибковое заболевание, проявляющееся ярко-оранжевыми пятнами на листьях. Болезнь снижает иммунитет растения, ослабляет его. Чаще всего заболевание поражает деревья в тех садах, которые находятся поблизости с посадками можжевельника.

Способ борьбы. Плоды и листья с признаками болезни необходимо уничтожить, а деревья ежегодно осенью и весной в профилактических целях следует обрабатывать коллоидной серой или бордоской жидкостью.

Мучнистая роса – одно из самых опасных грибковых заболеваний растений, от которого цветки, побеги и листья покрываются беловатым налетом – спорами грибка, деформирующего все пораженные части. Завязь на заболевших деревьях опадает.

Способы борьбы. Уничтожайте опавшую листву, а деревья несколько раз обработайте Сульфитом или Фундазолом до и после цветения.

Бактериальный ожог развивается стремительно, распространяя болезнетворные бактерии с соком по сосудам растений, что ускоряет процесс отмирания тканей. В результате развития болезни растение гибнет, и его приходится удалять с участка.

Способ борьбы. Как только вы диагностировали заболевание, опрыскайте листья и цветки растения антибиотиками несколько раз с интервалом в 5 дней. Чтобы не допустить распространения болезни, при последующей обрезке груши инструмент дезинфицируют в борной кислоте.

Мозаичная болезнь – тяжелое вирусное заболевание. Опасно оно в первую очередь тем, что лечение груши от мозаики не дает результата. Выглядят его симптомы, как бледно-зеленые или светло-желтые угловатые пятна на листьях. Обычно заражение происходит во время прививки.

Способы борьбы. Заболевшие деревья не спасти – их удаляют с участка и сжигают, чтобы вирус не распространялся по саду. Не допустить заражения можно, тщательно отбирая саженцы в питомнике и своевременно реагируя на малейшие изменения в окраске листьев груши.

Сажистый грибок. Во второй половине лета на зеленых частях груши появляется темный налет сажистого грибка. Чаще всего заболевание является следствием жизнедеятельности тли или других вредителей.

Способы борьбы. Сначала нужно истребить инсектицидом насекомых, явившихся причиной заболевания. После этого дерево обрабатывают Фитовермом или медно-мыльным раствором.

Подкожная вирусная пятнистость проявляется скоплением в мякоти плодов твердых безвкусных клеток. В этих местах развитие плода прекращается, образуются вмятины, которые делают плоды уродливыми, в результате чего и качество, и количество урожая заметно снижается, листья приобретают мозаичную окраску, на коре появляются трещины. Деревья слабеют и могут зимой вымерзать.

Способы борьбы. Распространяется болезнь сосущими насекомыми, заражение может произойти во время прививки или при обрезке груши нестерильным инструментом. Не допускайте паразитирования на деревьях вредных насекомых, при покупке внимательно осматривайте саженцы, собираясь заняться обрезкой или прививкой, тщательно дезинфицируйте инструменты.

Кроме описанных болезней, опасность для груши представляют такие заболевания, как резиновидность, отмирание ветвей, обыкновенный рак, мухосед, мозаичная кольчатость, ложный трутовик, белая пятнистость, или септориоз.

Вредители груши и борьба с ними

Насекомых, способных нанести вред грушевым деревьям, так же много, как и болезней, поражающих этот род, поэтому мы в скором времени опубликуем на сайте объемную и подробную статью под названием «Болезни и вредители груши». Сегодня предлагаем вам лишь обзорное знакомство с некоторыми из самых часто встречающихся на грушевых деревьях вредителей.

Листовертка – мелкая подвижная гусеница, поражающая только листья груши, отчего они сворачиваются в трубочку и мельчают. В качестве превентивной меры используют обработку деревьев раствором препарата Цимбуш.

Подкоровая листовертка повреждает кору деревьев на высоте около полуметра от уровня земли. В результате этих повреждений из трещин в коре начинает течь камедь, и если не принимать мер, то деревья засыхают и гибнут. Штамбы нужно очищать от отмершего слоя коры, а места зачисток обрабатывать крепким раствором хлорофоса.

Грушевая медяница высасывает клеточный сок и в результате жизнедеятельности вырабатывает вещества, благоприятные для развития сажистого грибка. От нехватки сока молодые почки, листья и бутоны морщатся и опадают, плоды деформируются, качество и количество урожая снижается. Лечение груши от медяницы осуществляется путем применения препаратов Искра и Агравертин в соответствии с инструкцией. Используются и народные средства – отвары из табачной пыли, аптечной ромашки, одуванчика или тысячелистника.

Клещи, галловый или красный яблонный, тоже питаются соками растения. Галловый питается соком почек, а красный яблонный предпочитает селиться на листьях, от чего они делаются красными. В качестве профилактической меры предпринимают обработку груши ранней весной акарицидами – десятипроцентным раствором коллоидной серы или Фуфаноном. Следующий сеанс обработки проводят после цветения. При необходимости возможно еще одно опрыскивание, которое проводят не позднее, чем за месяц до сбора урожая. Чередуйте препараты, поскольку при повторе у клещей вырабатывается иммунитет.

Плодожорка – бабочка, откладывающая на груше яйца, из которых появляются гусеницы, поражающие мякоть плодов. В качестве профилактической меры используют обработку деревьев до и после цветения препаратом Агравертин, а через три недели после цветения применяют опрыскивание дерева Кинмиксом, а еще через неделю – Искрой. Если вы обнаружили плодожорку в побегах, то обработку против нее продолжают и после сбора урожая – поздние сорта яблонь обрабатывают до семи раз за сезон. Не забывайте после листопада собирать и сжигать опавшую листву, а также перекапывать почву в приствольном круге.

Тля, кровяная или зеленая яблонная, повреждает многие виды деревьев – верхушки их побегов и листья скручиваются и сохнут. Превентивной мерой, дающей неплохой результат, является обработка деревьев ранней весной, до распускания почек, при температуре воздуха не ниже 5 ºC препаратами Нитрафен, Олеокуприт, Карбофос или Кемифос, а в период от распускания почек до цветения груши ее опрыскивают Фосфамидом, Антио, Карбофосом, Цианоксом, Децисом или Метафосом. Летом обработку перечисленными препаратами повторяют. Если вы приверженец щадящих средств, используйте для борьбы с тлей обработку деревьев раствором мыльного средства (300 г мыла на 10 л воды) или растительные препараты – двухдневный настой 10 г порошка белой горчицы в литре воды, например, доливая водой 200 г настоя до объема 1 л перед обработкой.

Кроме описанных вредителей, на груше могут паразитировать такие насекомые: яблонная стеклянница, совка-синеголовка, пяденица-обдирало и зимняя пяденица, плодовая моль, непарный, дуболистный и кольчатый шелкопряды, минирующая моль, западный непарный короед, заболонник, грушевый и яблонный цветоеды, грушевый трубковерт, грушевый пилильщик, листовые и плодовые галлицы, грушевый зудень, боярышница.

Распространенные ошибки

Из наиболее распространенных ошибок, кроме забывчивости провести процедуры четко по схеме, является подготовка черенка:

• не должно наблюдаться разветвленных побегов;
• толщина соответствует диаметру карандаша;
• для размножения берут среднюю часть.

Также не стоит надеяться, что у человека «легкая рука» и ветка без дополнительных мероприятий может укорениться. Воткнув черенок в грунт, нет гарантии формирования корней и дальнейшего развития дерева.

Советы опытных садоводов

Если следовать этим советам, из черенка вырастет здоровое и плодоносящее дерево:

• саженцы отправляют на зимовку в подвал;
• обрезку веток проводят после пересадки на постоянное место;
• в теплице обеспечивают рассеянное освещение;
• черенки берут из нижней части кроны – они активнее растут.